Les roues
La roue arrière
Là, il y a du boulot... elle n'a jamais du être nettoyée !La roue arrière a un rayon de cassé, et a un voile de 3 mm ! Le traitement de surface (anodisation) est bien marqué par endroit. Le moyeu est aussi oxydé. Le porte-couronne a un jeu très important (les précédents propriétaires devaient être allergiques à la graisse). La piste du tambour est très fortement marquée.
Au vu de l'état général, je décide de tout démonter (jante, rayons, moyeu), de polir la jante (j'enlèverai donc l'anodisation) et le flasque de frein , de ramener les jeux dans la normale et de repeindre les moyeux.
Je prends la précaution de mesurer le déport moyeu / jante avant de démonter les rayons (19 mm coté tambour, 18 mm coté transmission).
Après démontage du porte-couronne, il n'y a pas du tout de graisse (je ne suis même pas sûr que le graisseur ait déjà servi).
Les pièces fortement usées :
Je décide de réaléser la frette du tambour au tour. Je suis obligé de réaléser de 1,2 mm pour obtenir une cylindricité correcte (Maxi donné par le R.M.T = 0,75 mm) : à surveiller de près par la suite.
Pour le porte-couronne, je choisis de ré-usiner le tube pour avoir un diamètre constant, de ré-aléser le porte-couronne et d'y monter à la presse une bague en bronze (Coefficient de frottement acier/bronze meilleur que fonte/acier d'origine).
Le jeu porte-couronne / moyeu est de 0,05 mm au final.
J'ai préféré cette solution au montage d'un seul roulement sur le porte-couronne (montage que je ne trouve pas assez rigide). Le centrage porte-couronne / moyeu est plus long avec la bague bronze, donc plus rigide par rapport au couple axial.
Le porte-couronne et le moyeu modifiés :
La piste du tambour usinée :
J'en profite pour passer un voile de peinture couleur alu + vernis et polir le flasque de frein.
Les éléments de la roue arrière remis à neuf :
Il ne reste plus qu'à remonter les roulements neufs, puis les rayons (que je commanderai chez Kedo en début d'année 2006). De manière à ne faire qu'une commande, j'attaque le démontage de la roue avant.
La roue avant
Elle est dans un meilleur état que la roue arrière, mais elle aura quand même le même traitement.
Un peu bizarre le pneu : 3.00 x 18 (au lieu de 3.50 x 18) !
Comme pour la roue arrière, je prends la précaution de mesurer le déport moyeu / jante avant de démonter les rayons (- 2 mm (retrait) coté tambour, 30 mm de l'autre coté).
Les rayons sont démontés (avec une clé plate modifiée). Etant donné leur état d'oxydation, je les remplacerai aussi. Je vais donc pouvoir lancer ma commande chez Kedo (on est déjà fin février 2006 !).
Les éléments démontés :
Contrairement à l'arrière, la piste de frein n'est pas du tout usée (gros freineur de l'arrière ?).
Sur les conseils de Serge (auteur de la réalisation des commandes reculées sur le site de Nico je ne réaléserai pas la piste du tambour (la tension des rayons arrive à la déformer, d'où un problème de circularité).
Je vérifierai la circularité de l'arrière (qui est déjà usinée) une fois les rayons remontés.
Comme pour la roue arrière, je nettoie et décape les moyeux.
Je passe un voile de peinture couleur alu + vernis sur l'intérieur des moyeux.
J'attaque ensuite le polissage du flasque de frein, du flasque du moyeu, ainsi que la jante.
Je passerai un week-end entier rien qu'à polir !
Je remplace les 2 roulements de la roue avant, ainsi que les 3 roulements de la roue arrière.
Pour le montage des roulements en général, je préfère toujours chauffer une partie, mettre au congélateur l'autre partie et monter le tout pratiquement à la main.
J'utilise quand même un tampon d'alu pour bien monter les roulements à leur place.
Je vérifie les dimensions du tambour avant : frette et garnitures.Il n'y a aucune usure sur la frette (ce que j'ai quand même du mal à comprendre au bout de 52 000 kms) : diamètre 200,00 mm.
Après nettoyage et dépolissage des garnitures, je mesure 199,20 mm et 198,60 mm sur 2 diamètres. Je les remonte donc.
Je graisse les axes et l'entraînement du compteur. Il ne me restera qu'à remonter les joints à lèvres que j'ai commandé chez Kedo avec les rayons.
Le rayonnage
Nous sommes mi-mars 2006. Je viens de recevoir le colis de chez Kedo : le jeu de patience va commencer.
Je commence d'abord par remonter les 3 joints à lèvres (2 à l'avant, 1 à l'arrière).
Pour éviter l'oxydation de l'aluminium sur l'intérieur de la jante, je passe une couche d'apprêt aluminium.
Puis j'attaque enfin le rayonnage.
Je commence par la roue avant. La règle d'or pour cette étape est qu'il ne faut surtout pas se presser.
Tout d'abord, je graisse les extrémités des rayons (tête et filetage), ainsi que les portées des écrous de rayon (tout ça pour éviter de créer des tensions parasites).
Pour dégrossir le travail, je serre chaque écrou de rayon de manière à ce que le filetage du rayon soit juste caché,
puis je serre chaque écrou de 2 tours pour éliminer le flottement de la jante.Le déport est à corriger d'1 mm. Pour en être sûr, je monte la roue dans la fourche et mesure par rapport à celle-ci. Je trouve bien les 1 mm.
Pour les corriger, il faut desserrer d'un côté (1/2 tour), puis serrer l'autre côté de la même valeur. Le déport est maintenant parfait.
J'installe ensuite 2 comparateurs pour mesurer le voile et le faux-rond (1 sur le flanc extérieur de la jante au dessus et 1 sur l'intérieur de la jante en dessous).
Je ne suis pas très loin du but : j'ai 1,5 mm de faux-rond et 2 mm de voile.
Il faut faire tourner la roue par le moyeu (pour ne pas générer de contraintes sur la jante, et donc fausser la lecture).
Personnellement je corrige d'abord le faux rond, puis ensuite le voile. De toute façon, la correction de l'un a une incidence sur l'autre (on le voit bien sur les comparateurs).
Pour le voile, je vérifie à chaque serrage ou desserrage d'écrou l'incidence sur le faux-rond.
Pour corser le tout, il faut aussi que les rayons aient à peu près la même tension !
Après 1 heure de tâtonnement, la contrainte sur chaque rayon est correcte (je la contrôle "à la note", c'est-à-dire en tapant légèrement chaque rayon avec un objet métallique, on doit obtenir le même son). J'obtiens les valeurs suivantes :
- Faux-rond = 0,80 mm
- Voile = 0,70 mm
- Défaut de concentricité de la piste de freinage = 0,05 mm
Puis un dernier contrôle aux comparateurs : c'est bon rien n'a bougé.
Au risque de me répéter, le rayonnage d'une jante nécessite avant tout de la patience. En clair, il vaut mieux faire une pose (bière ou café, ça dépend de l'heure !) quand ça ne va pas et reprendre un peu plus tard.
Puis, c'est au tour de la roue arrière. La méthode est rigoureusement identique.
Je passe un peu plus de temps (2 heures), malgré un déport bon du premier coup. Au final, j'obtiens les valeurs suivantes :
- Faux-rond = 0,85 mm
- Voile = 0,75 mm
- Défaut de concentricité de la piste de freinage = 0,08 mm
Les pneumatiques
La monte, même si elle est neuve, ne me plait pas :- Michelin Macadam 50 4.00x18 à l'arrière
- Michelin M45 3.00x18 à l'avant
Je place les fonds de jante neufs, puis je monte les BT 45 sans problème avec la dose de talc et les protèges jantes.
Je ne les ferai équilibrer qu'après quelques centaines de kilomètres, c'est-à-dire après le resserrage des rayons et le contrôle du voile et faux-rond des jantes.
Voilà enfin le résultat final :
